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摄影技术入门知识

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    [LV.3]偶尔看看II

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    发表于 2014-4-16 08:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    相信很多朋友都喜欢拍照,但是不少人只使用傻瓜挡,拍些到此一游的照片还凑合,要拍再好就不行了

         为什么?

         因为摄影技术的教程都太枯燥了,让人看不下去,不愿意学。

         俺要用通俗的语言,从菜鸟和已经不那么菜鸟的菜鸟的实际需要出发,写个东西。

         请注意:我是用自己的理解来诠释,所以有些概念会与专业的说法有出入,老鸟们别较真哈~

         咱不看手段,只看疗效~~~~

         俺庄严地“扑肉迷死”你,就算你的摄影知识是零,俺也能把你带上色影不轨路 (COW!应该是不归路,该S的全拼)。

         俺还“扑肉迷死”,尽量赶在五一黄金周前,把主要知识点讲完,让朋友们在旅途中立刻实践。但是,俺声明,俺要讲的主要是摄影的“技”,而要拍好照片,既需要“技”,还需要“艺”,“艺”才是最重要的。

         俺希望你学完以后,忘掉俺所说的任何技术细节,追寻那虚无缥缈的“艺”去吧~~~~   阿门~~~   

         为方便称呼,先定好几个简称

         最普通的不能换镜头的小数码相机---Digital Camera, 简称 DC

         胶片单反相机,   Film Single Lens Reflection    简称   FSLR

         数码单反相机, Digital Single Lens Reflection   简称 DSLR

         那胶片傻瓜相机叫什么? 就叫 JPSG好了!   汗~~  



         关于焦距

         说相机前,先说焦距,这是摄影的最重要概念,不论你用傻瓜机还是专业机,务必掌握!

         焦距是个很**的概念,我至今不明白那多少多少毫米与取景有啥关系?

         为什么一定要用毫米?

         要是你到摄影器材店对老板说:“给偶来个十六厘米的!”。

         估计老板会明白你要什么镜头,但他恐怕会汗一个~滚TMD焦距!

         我们不需要了解什么毫米厘米,只需要知道, 镜头分为广角镜头,标准镜头,长焦镜头。

         镜头上标有50mm的,就是标准镜头,简称标头,要不简称 BT也可以   。数值小于 50mm的,是广角镜头。大于50mm的,是长焦镜头。

         这三种镜头有什么特点呢?各自用于什么情况的拍摄呢?

         简单说, 从标准镜头中看到的景物,和你肉眼看到的是一样大的;从广角镜头中看到的,比肉眼看到的小,所以能在相机里容纳范围更广的景物;从长焦镜头中看到的, 比肉眼看到的大,所以在相机里成像的范围窄。最常用的焦段在24-135mm这个范围内,也就是说,如果你的镜头含盖了这个范围,就可以应付大部分拍摄情况了。

         那么,什么情况下应该用多少毫米呢?

         DC镜头上标的焦距不是标准焦距,不要看它。有的DC机身上标有标准焦距,但是有的不标。要查清楚你的DC实际焦距是多少,问老板也可以,看说明书也可以,上网查也可以。比如,老板告诉你,相机的变焦范围是28-135mm, 你想要使用100mm怎么办?



         用100除28=3.57

         那么,你进行三倍半的变焦就能得到100mm了!

         如果要使用135mm呢? 就把变焦开到最大~

         同理,

         如果要使用50mm呢?就进行2倍变焦~

         如果要使用85mm呢? 就进行3倍变焦~

         补充一下,不是所有相机变焦的时候都显示倍数

         如果你的相机没有显示, 如何知道自己使用的是多少mm的焦距?

         就算相机没有倍数显示,至少会有一个变焦指示条,告诉你大概变焦到了什么程度。只能根据变焦指示来估计了,如果连变焦指示都没有那你该换个相机了!

         先说什么情况下应该用多少毫米拍

         应该说,并没有什么严格的规则,你可以用任何焦距拍任何东西,但那是你成为大师之后。当你还是菜鸟的时候,还是先了解一些基本的东西吧。

         先说广角。如何判断一张照片是广角镜头拍的呢?

         可以从画面的变形状态来判断。

         通俗地说, 如果在画面里能看到明显的近大远小,那就是广角镜头拍的。35或40mm可称为小广角,只有轻微变形,最适合街头人文。28mm算是比较普通的广角了,变形程度不太大,很适合风景和街头人文。24mm以下的焦段会让画面产生严重变形,所以只能用于风景 。

         用广角怎么拍风景才好看? 应该在画面中有背景和前景,也就是说,既有离你较远的景物,也有离你很近的景物,这样才能体现广角的优势。

         关于广角镜头的变形

         使用广角镜头,尤其是20mm以下的超广角镜头,构图的时候一定要注意变形,越靠近画面边缘,变形越厉害。应多尝试不同的角度,把变形减少到最低(完全避免是不可能的),甚至可以把最重要的主体放在画面中间。实在不行,只能先拍回来,用PS纠正变形,

         用PS拉一下就直了~

         说完广角说标头

         (请注意:镜头焦距是很重要的一节,用DC的朋友虽然不用换镜头,也不要忽略这节,因为DC的焦距原理也是一样的。说完广角、标头、长焦以后,我就开始详细讲述各种相机的使用了,请耐心看完。)

         刚才说了,从50mm的镜头看世界,与肉眼看到的大小是一样,也就是说,它既没有广角的优点(拍得更广),也没有长焦的优点(拍得更远),是最平庸的焦距。但是,从另一方面看 50mm成了一个万能的焦距,什么都能拍,它的最大优点体现在街头人文抓拍的时候,因为视角与人眼相同,所以你不必举起相机取景,用肉眼就可以在脑海里取景,感觉合适的时候抬手就拍,非常迅速,等你的拍摄对象注意到你时,你们已经擦肩而过了....

         某风光大师说,他拍风光用得最多的还是标头,这就看个人的构图习惯了。我个人认为,拍风光的时候,广角,标头,长焦 一个都不能少。但是拍人像的时候就要注意了,如果是拍到此一游的环境人像,可用50mm ,如果是拍人的全身像,可用50mm ,如果拍人的半身像,尤其是美女,就不宜使用50mm了,需要更长的焦距。

         为什么?你只需要知道,一般情况下,如果用标头或广角拍人,拍出来五官不好看

         关于中焦和长焦

         一般来说,60-100mm之间的焦段 算是中焦,100mm以上就算长焦了。那么半身像用多少mm合适呢?


         85mm是最佳的,用这个焦距,人面部五官的变形最小。85-100mm之间的焦段,最适合拍半身像,100-135mm,最适合拍大头照,大于135mm,就不适合拍肖像了,这时候会把人脸拍得比较扁。超过200mm的焦距,适合拍体育比赛和生态片,比如动物,鸟类等一切难以接近的目标。

         很多初学摄影的朋友,因为心里障碍不敢靠近拍摄对象,所以喜欢用长焦拍摄人文片。然而大师们极少这么做, 一般都是用广角或标头拍人文片的。因为他们认为,长焦镜头缺乏了广角镜头带来的透视变形,也就是近大远小的视觉,同时空间感太小,让观众没有临场感。

         那谁谁谁说的来着,当你觉得你的照片不好,那是因为你靠得不够近!

         焦距的专业概念对摄影技术并不重要。如果有哪位朋友还不明白的,完全可以把它忽略 。只需要记住,50mm是人眼的视角,是标准 ;小于50就是广角,能在镜头里收进范围更广的景物,但是景物就变小了;大于50就是长焦,能把远处的景物拍得更大,但是范围就窄了。

         于小数码相机DC的正确使用-DC焦距

         介绍完了焦距这个最重要的概念以后,本来想接着介绍光圈和快门速度。但是,并不是所有的摄影爱好者都需要掌握它,所以,我就从最入门的摄影器材DC讲起。

         DC, 就是不能换镜头的数码相机,它与胶片相机的最主要区别在于:胶片相机用胶片感光,数码相机用感光器感光。

         一般的DC是什么焦距呢?

         我们往往只知道相机是X倍变焦,这样是不够的!

         我之前介绍的是标准通用焦距,即胶片相机的焦距。而DC的镜头上印的焦距是没有任何参考价值的它要经过换算成标准焦距,才能知道这个相机到底能拍多广,能拍多远,才能知道什么时候拍摄照片不会糊!

         所以一定要搞清楚你相机的实际焦距。

         如何换算?COW!   如果我再向大家介绍如何换算,那我这帖子跟那些**的专业文章有什么区别?

         那怎么办?

         很简单,就是买相机的时候问老板!

         如果他说不出这相机的实际焦距是多少,你就叫他回家种地吧!

         如果你手头已经有了DC, 就看说明书,看看相机的焦距“相当于35mm相机的”多少mm?

         如果手头连说明书都没有,就上网查去吧!

         当你知道了你的相机的变焦范围是多少mm到多少mm, 那么你至少要记住两个数字:

         第一个,就是广角端是多少mm?   例如,28mm

         第二个,就是,相机是多少倍变焦?例如,5倍变焦

         那么,这个相机的变焦范围就是   28-140mm   (28×5=140)

         这下,你就随时可以知道,当你需要多少毫米的时候,应该变焦多少倍?

         拍摄焦距=广角端焦距×变焦倍数。

         比如, 当你需要50mm的时候,你就进行两倍变焦多一点。

         当你需要拍美女半身像的时候,应该用多少倍变焦?

         当然是用85除28= 3倍变焦!

         当然 这些换算都是粗略数字,心里估一下就可以了,用不着做得太精确哈!

         市面的DC种类太多了,你需要什么样的DC?



         个人认为,一台DC的焦段大概在28-135mm左右就足够了,在长焦端,200mm是极限,不要追求变焦范围太大的DC,因为长焦DC的画质普遍不高,广角端最好有28mm, 拍风景和人文都很方便,实在没有28mm的话,35mm也勉强够用。

         在机身方面,一定要买带可翻转的显示屏的。这是DC的优势之一,可让你更轻松地取景,尤其是在拍花鸟鱼虫的时候。也可以让你在陌生人的眼皮子底下拍他/她而不被察觉。

         在功能方面,要仔细看厂家的说明资料。有没有手动功能并不重要,有最好,有一样功能是必不可少的,就是曝光补偿(用法稍后再说)。

         还要看清楚微距功能,最近对焦距离是多少,距离越小越好,比如1cm, 甚至零距离。一般来说,5cm和10cm是比较普遍的。

         有些DC还带防抖功能的,此功能可有可无。

         DC的拍摄操作

         使用DC, 大部分情况下用P档足矣!如果相机出现抖动标志(不同相机抖动标志不一样),就要用三角架,或者用闪光灯。

         先介绍几个基本概念

         快门,就是相机允许光线进入的时间。

         光圈,就是镜头进光孔的大小。

         注意:

         光圈数值越小,光孔开得越大,简称大光圈;

         光圈数值越大,光孔开得越小,简称小光圈。

         例如, 光圈数值F2.8和F8对比, F2.8是大光圈, F8是小光圈 。

         快门和光圈决定了单位时间内进入相机的光线的量。

         如果这个量正好合适,那么照片曝光正确;如果量少了,那么照片曝光不足;如果量多了,那么照片曝光过度。

         如果用A档,那么光圈越小,画面会越锐利 (不过差别不大)。但是光圈越小,单位时间内进光越少,所以光线不好的时候容易模糊,还是用大光圈的好。

         P档和A档都可以使用曝光补偿,M档和S档基本没用,可以彻底抛弃它们。

         曝光补偿起什么作用?

         当你用P档时,相机给你的曝光量大部分时候是你想要的。但是,有时候,你需要画面比相机所给的更亮一些,就加一点补偿。有时候,你需要画面比相机所给的更暗一些,就减一点补偿。

         如何加减补偿? 看说明书!

         还有什么时候应加减补偿?

         请登陆GOOGLE, 搜索“白加黑减”这四个字,然后“Enter”!你会看到详细的阐述,我就不多说了,免得大家犯晕。

         另外要注意的是,如果要拍摄风景,最好调出相机的“风景模式”,或者“无穷远”模式,构图后按快门就行了。如果拍近处的小东西,用P档,调出微距模式,也就是那朵小花的标志,这样就可以凑近了拍了。

         拍微距时要注意,镜头应调到最广角端,离主体越近越好,但是不能超过相机的近摄极限,否则无法合焦。

         注意: DC只有在拍微距时,才能实现明显的背景虚化。还要注意: 微距摄影时,极易因手抖造成主体模糊,如果没有三角架,应多拍几张,确保万无一失。

         以上为简单阐述,只需要照做就行了 。

         相机的曝光模式

         相机一般有几个曝光选择:


         A档(或AV档):   由你决定光圈大小,相机根据光圈大小决定快门速度   这是胶片相机最常用的档;

         S(或TV)档: 由你决定快门速度,相机根据快门速度决定光圈大小   除非经常要拍快速运动,否则极少使用;

         M档:光圈大小和快门速度全部由你决定;

         P档: 光圈大小和快门速度全部由相机决定,你只管对焦构图并按快门。

         既然A档是最常用的,它有什么意义呢?为什么不把一切交给相机呢?

         刚才说了,DC与胶片相机的最主要区别在于:胶片相机用胶片感光,数码相机用感光器感光。

         用胶片机的时候,可用A档调整光圈控制背景的虚化程度。光圈越大,光孔开得越大,那么背景就越虚。

         但是, 注意!

         相机的成像效果与感光器大小有密切关系。DC的感光器比胶片的尺寸小得多,所以成像可调整的余地也就小很多。如果用胶片机或感光器尺寸较大的数码单反,应该多用A档。而用DC就不要向往什么手动功能了,也不要企图拍出什么背景虚化的大美女了。大部分时候,尤其是光线充足的户外,就用P档拍吧。

         注意:   P档是程序档,并不是全自动档!全自动档要坚决抛弃!

         P档和全自动档有什么区别呢?P档的可控功能比全自动档多一些,具体多了什么功能,请看说明书 。总之不要用全自动档就是了。

         关于数码变焦和感光度(ISO)

         数码变焦是超级无敌变-态-下-流-无-耻的功能。几乎所有DC都宣扬它有多少多少倍数码变焦,这完全是误导菜鸟消费者。第一,不论任何相机用数码变焦拍到的画面质量都很差;第二,就算你真有必要把景物拉得这么近,用PS完全可以达到数码变焦拍到的效果,甚至可能更好;第三,在进行正常光学变焦的的时候,你很可能不小心误用数码变焦,拍了也没注意到,回家看到那惨不忍睹的画面,已经无可挽回。

         在你买回数码相机的时候,第一件事就是进入设置菜单, 数码变焦给关掉!!!

         关于感光度

         一般的DC感光度范围在50-800之间。

         买回数码相机的第二件事,就是把“自动ISO”给取消,把感光度数值设为最低。ISO越低,画质越细腻, ISO越高,拍摄时越不怕手抖,但是颗粒越粗。最好不要使用超过100,如果使用100拍出来的还是模糊,最好用三角架。如果没有三角架,可使用200,但是回家后就要花些时间PS了,而且效果有限只有在非拍不可,画质并不重要的时候,才使用200以上的ISO。

         关于象素

         现在小DC的象素越来越高,多少才够?是不是越高越好?

         虽然象素越高画面越大,但是小DC的感光器太差劲。同样面积的感光器,象素越高,画质越差。虽然差别不是那么明显,但是至少说明了一点,为了追求高象素而多花钱是完全没必要的。

         多少象素才够?400万-600万就够了。越是小巧的DC,越不能买高象素的。

         关于DC的背景虚化能力

         不少用DC的朋友都想拍背景虚化的人像,不过我劝DC用家打消这个念头。

         注意: 感光器越大,光圈越大,焦距越长,主体离镜头越近,背景离主体越远,虚化能力就越强。



         我已经说过,除了SONY R1以外,所有DC的感光器都很小。所以第一个条件就没有了,第一个条件达不到, 第二个条件也就起不了太大作用,所以只有靠第三、四、五。

         除了微距拍摄外,焦距小于200mm的,几乎不能虚化,超过200mm的,也只有在拍大头照的时候,虚化的效果还凑合。拍半身照的时候,背景虚而不柔,效果与大感光器的相机相比,还是差得很远。

         请看这张长焦DC拍的, 光圈F2.8, 焦距长达420mm,而且,背景离主体非常远,才勉强虚化了背景。虽然背景勉强虚化了, 但因为长焦镜头的像场窄,就没有多少空间可交代环境了。

         再看这张胶片机拍的, 光圈同样是f2.8,   但是胶片的面积是DC感光器面积的数倍。所以,仅50mm的焦距,就可以虚化背景,连近处的背景都能虚化,而且在虚化背景的同时,还有空间交代环境。所以,用DC拍照的时候,除非用大变焦拍, 几乎全部画面都是清晰的。但是,这样也就好处,就是对焦不准的时候,也不会造成主体严重模糊。SO, 世上没有完美的相机,应该扬长避短。

         既然DC的缺陷是难以虚化,咱就利用这个特点,多拍些全面清晰的照片。要知道,并不是任何情况都应该虚化背景,很多时候,需要用背景交代现场环境,大师拍片子,尤其是西方的大师,很少虚化背景的~

         他们之所以成为大师,就是因为他们善于利用背景烘托气氛,突出主体,而不是一味把它虚化。实在想玩虚化的,就调出微距模式,拍些小东西吧。因为拍摄的目标离镜头极近,往往只有1到几厘米,只要顺利对上焦,背景就会非常模糊的。

         看这张用小DC拍的

         如果一定要玩真正的背景虚化,请看下一部分《单反篇》

         问:微距的MF很难控制的,最近我在练习微距,因为没有可固定的三脚架或者其他的东西,只好手持,到今天为止,我打算不继续了,都快给憋S了,大气不敢出,怕糊~

         怎么才能把MF用好? 虽然它比较智能,但是我觉得从小屏幕上看得还是不够清晰,很难辨别~

         答:你就用AF吧, 小DC取景不如单反直观, MF效果很差的。你无法肯定是否对焦准确,还是用AF, 手动选择对焦点。比如,如果你的相机有五个对焦点,那么你构图的时候,哪个对焦点最靠近主体,你就选择哪个,然后用对焦点框住主体,半按快门。如果你的对焦距离在相机允许的范围内,你会看到主体变清晰 背景变模糊,出现合焦指示, 就可以拍了。如果半天都无法合焦,就把相机适当后移,一直到合焦,而且焦点准确,就按快门。

         再说,如果你不用三角架, 就算你对焦再准确,就算光线再好, 糊片的机会还是很大的。因为你的镜头太靠近主体,轻微的移动都会产生很大的影响,这跟拍风景可不一样!

         想象一下, 一个人在离你五米外弹一下手指,跟在你眼皮底下弹一下手指,视觉效果能一样嘛?

         如果你不用三角架,怎么对焦都不能保证有好的效果~

         除非你是机器人,能做到纹丝不动~~~

         我前面已经说过,拍微距要是没有三角架 就得一次多拍几张 ,运气好的话,会有一两张勉强能用的。

         单反篇

         DC用了一段时间后, 你对摄影的认识有所提高,也渐渐对DC不满足了。这时可能会有老鸟建议你换单反。那么,单反和DC区别在哪儿?它能完成哪些DC不能完成的任务?

         在以下情况下,你需要用,或者说可以用单反:


         一,你需要冲洗出比较大的照片;

         二, 你希望提高徒手拍摄的成功率;

         三,你需要更高的画质;

         四,你想要增强对拍摄效果的控制,比如,控制背景虚化程度;

         五,你喜欢抓拍,想要更快的快门反应速度;

         六,你讨厌频繁充电;

         七,你不介意让你的行囊增加200-1000克左右的重量;

         八,这点最重要....

         它就是吸引MM崇拜的目光!

         拿个小机机?MM睬你都不睬~

         关于数码单反DSLR

         什么是单反?我就不做专业解释了。通俗地说,你只需要记住,单反就是可以换镜头的,拍摄时会“啪”一声响的相机。数码单反DSLR除了不需要用胶片以及可以随时回放以外,*作上与胶片单反FSLR没有太大区别。

         从DC起步的朋友刚用DSLR时,往往觉得没有液晶屏取景很不习惯。但是一旦习惯了,你就会感觉液晶取景很不爽的   。

         DSLR可以使用FSLR的大部分镜头,但是大部分DSLR的镜头焦距与标准焦距有差别。一般来说,镜头上标的焦距,要乘1.5(佳能的相机乘1.6),才是它在DSLR上的实际标准焦距。比如, 100-300mm的镜头,装在尼康,宾得等DSLR上,实际焦距为150-450mm,如装在佳能DSLR上,实际焦距为160-480mm。由此可见,单反镜头装到DSLR上,焦距就变长了。

         数码单反的优势

         对比DC, 数码单反的最大优势是可以换镜头,其次是,感光器比DC的大得多。

         大感光器的好处在于:

         一,更容易虚化背景;

         二,画质更细腻;

         三,徒手拍摄成功率更高(不易模糊)。

         尽管已经比DC的大很多, 大部分数码单反的感光器仍然比胶片小。所以,胶片机的镜头装到数码单反上,成像的范围也变小了。

         具体表现为,镜头焦距×1.5(佳能相机要×1.6)。

         比如,50mm的标头,装在尼康的数码单反上,实际焦距变成了75mm。

         装在佳能数码单反上,实际焦距变成了80mm。

         这样 一些镜头的用途就有所改变了。喜欢广角的朋友最郁闷了 明明是广角镜头,变成了小广角

         这样他们就不得不花大价钱买超广角镜头,这样才能勉强用上广角;那喜欢超广角的怎么办?只好花更大价钱买超超广角的专门为数码单反做的镜头。

         但是 数码单反的便捷是不容置疑的 。各厂家都为数码单反推出了带广角的数码专用头,基本上能满足所有拍摄需要。

         推荐一些适合初学者的数码单反:

         尼康:  

         D50,    六百万象素。 D70S, 六百万象素,外形和手感比D50专业一些,其它差不多。

         佳能:

         350D, 800万象素。 30D, 800万象素,画质和350D差不多,但是功能和做工都强得多。

         这两家比较,佳能的画质比尼康的细腻些,但是尼康的机身看起来专业些,镜头也比佳能的实惠些。别的厂家的我不太熟悉 就不多说了 ,宾得,柯美,奥林巴斯的数码单反也都不错 。



         胶片单反

         如果你想用便宜又好的标准广角头,那么你最好还是用胶片单反吧,因为镜头装在胶片单反上,焦距不会改变。

         用胶片单反必须具备以下条件

         一,你要有大量业余时间。胶片必须要送冲、取片、扫描、PS纠色,去除划痕等等, 非常麻烦,如果你喜欢便捷,不要玩胶片;

         二,你必须生活在大城市,至少要在省会城市。小地方少有专业的冲洗店,冲洗效果难以保证;

         三,你必须有一定的摄影技术,能够确信快门按下去以后,最终效果能与自己估计的差不多。

         用胶片机,必须消除两个心理障碍:

         一,胶片机操作作复杂,拍完看不到效果,心里没底。

         其实,大部分胶片单反自动化很高,只要你清楚自己想要的效果,稍微设定一两个参数,端起相机拍就是了,非常简单。只要不是拍光线特别复杂的场景, 最终效果不会有什么大问题。越是专业的相机和镜头,成功率越高。 所以, 那些端着粗大黑长的大家伙的摄影师们,没啥了不起的。只要你消除了心理障碍,端起相机,你也能拍得一样好。

         二,用胶片费钱。

         费钱不费钱就看你会不会省钱了。一个胶卷大概十块钱,单冲五块钱,那么每三十六张照片的成本是15块。而同档次的胶片单反机身比数码单反便宜得太多了,只要你是认真拍片,不是随便乱按快门,用胶片也许五六年都花不了一台数码单反的钱。

         一台数码单反能用五六年吗?两三年就淘汰了,胶片单反可是用上个几十年都没问题的,咱还没算镜头呢 。

         在胶片机上要得到50mm的视角和f1.4的光圈,你只需花两千多块,二手的才一千块。要在数码单反上得到同样的视角和光圈,你要花一万多块!二手也要八九千块!这差额能买多少胶卷了?

         胶片单反的最大好处,我个人认为,是可以放心购买二手产品。因为胶片机的电子系统比较简单,出毛病的机会也较少。有些胶片机甚至是全机械的,不用电的 ,这些相机,只要购买的时候操作没问题,就可以放心购买。就算买回家坏了,随便找个小店就能修,费用也很低。

         数码单反就不一样了 它的电路太复杂, 感光器很娇贵 ,如果原主人用得不是那么小心,把感光起弄脏了 那对成像可是有很大影响的。数码单反一旦出毛病,修理费可是动辄上千的(二手的大都过了保修期)。

         所以我认为,胶片相机一定要买二手,至少比新相机便宜三分之一,甚至便宜一半以上,使用没有任何影响。而数码单反,尽量买新的 (你看,为了便捷,可是要花费高昂代价的)。而镜头呢,尽量买二手的吧,只要没有划痕,灰尘不大,就可以拿下。一些小灰粒对成像没有任何影响的,价格比新的便宜多了。

         买二手器材可以到无忌,蜂鸟等网站,也可以去大型二手市场(这点大城市的朋友就幸运多了,因为市场比较大,选择也比较多)。不要误以为,二手商贩的价格一定比网上卖家的高。只要你识货,会侃价,一样能买到便宜的,称心如意的二手货。说不定等你玩儿够了,倒手卖出去,一分钱都不赔,呵呵。

         但是如果你买的是新器材,卖出去很大可能是要亏一些钱了。

         你需要什么样的镜头?

         一般来说,镜头是大光圈的贵,两头(广角和长焦)贵,中间便宜。

         性价比最高的镜头,就是50mm标头。因为在50mm这个标准焦距上,最容易做出大光圈




         它体现了最大光圈和最低价格的完美结合。所以,我认为单反用家,尤其是胶片单反用家,一定要拥有一只50mm定焦标头,因为你总有用到大光圈的时候。一只F1.4的标头价格在两千出头,二手价一千块,听起来不便宜是不是?

         再了解一下别的同样大光圈的镜头

         F1.4的35mm镜头和28mm镜头,价格都在一万以上!而长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈,更是昂贵得很,最高可达几万元!

         如果买F1.8的标头,光圈比1.4才小半级而已,新货才几百块!

         所以你说,标头是不是很实惠?

         对于喜欢户外旅行的色友,尤其是数码单反用家,我建议只用一个镜头,还是买个变焦镜头吧。

         定焦镜头虽然画质更高,光圈更大,但是在野外换头是非常不便的。尤其在起风沙的时候,换一次头,对感光器的的损害很大的。千万不要被那些财大气粗的暴发户色友给忽悠了   ,他们往往鄙视小光圈的便宜变焦头,说什么“便宜买死人”。其实 决定画质的最重要因素是光线和空气纯净度,镜头的素质是其次的。

         为什么在西方国家,很多人都用一次性的傻瓜相机?

         难道人家买不起好相机?因为人家的天够蓝!空气够干净!再傻瓜的相机,也能拍出漂亮的片子。

         旅游景区空气质量大多不错,如果你在用光方面再有一些功夫的话,完全不用追求高素质的镜头。

         你带着一堆专业器材,走路的力气都没有了,还玩个P呀。我在西藏看到的猛驴,大都只用一个小机机。

         虽然大师都用好器材,但是人家用烂器材也一样出好片。

         扯远了~

         对于使用胶片单反的驴友

         尼康的,我建议 F80机身加24-120 VR镜头。

         佳能的,建议 EOS30加28-135 IS 镜头。

         这俩镜头都涵盖了广角到中长焦,还带防抖功能,提高了手持拍摄的成功率。这两套相机二手价格都在四千多块,非常实惠了 而且重量适中,这已经是半专业的器材,这价格在数码上只能买个最初级的机身而已。如果买腾龙和适马的镜头,更是便宜得多,不过只有尼康和佳能有防抖~

         胶卷用科达的200负片即可,大概11块一卷 ,没必要使用昂贵而成功率低的反转片。

         对于使用数码单反的驴友, 焦距要乘1.5的倍数,所以上面说的两个镜头就没有广角了,不建议使用。

         尼康的,建议D50水货新机加二手适马18-125,价格约五千出头。适马镜头画质没问题,但是做工不太好,容易出问题。

         尼康自己家有个18-200 VR的更好,但是价格高达六千多,就不推荐了。

         佳能的,建议350D新机加二手适马18-125,价格约六千出头。也可以考虑17-85 IS,实际焦距相当于28-135,很实用,但是价格较高 且17-85二手货很少,新货接近五千块。我推荐18-125这个焦段是觉得它够用了。

         适马和腾龙也有18-200这个焦段的镜头,也可以考虑的 但是价格不便宜。

         总结一下,旅行在外,带一个涵盖广角和中焦的变焦头,加一个标头就足够了,轻便,实用。

         这些大变焦的旅游头之所以便宜,是因为它光圈小,而且在全开光圈时画质很软,不够锐利。使用小光圈的时候,成像质量比专业头是差不了多少的。



         所以,拍风景尽量使用F11,这是大多数镜头的最佳光圈。但是,使用小光圈的时候,快门速度就会慢下来,模糊的可能性就提高了,所以一定要确保速度安全才好。

         如果速度不够安全,还是把光圈开大吧。

         软,总比模糊强。如果既需要高画质和锐利,又不想模糊,怎么办?

         那就牺牲你的体力,带上三角架吧。

         总之玩摄影,经常会面临这类取舍的问题。

         关于安全速度

         在介绍镜头的选配之前,先介绍一下光圈和快门,这样你才能知道自己需要什么样的镜头

         相机拍摄的简单原理是这样

         快门是相机让光线进入的时间

         光圈是相机让光线进入的通道的大小

         所以当你拍摄时,相机会进行测光

         测光的结果决定了在当时的光照条件下, 应该把通道开多大,开多长时间,才能使底片得到足够的曝光

         如果现场光线不够亮,通道先天不够大,那么就需要开比较长的时间,才能得到足够曝光

         如果通道开的时间过长,就会因手的抖动造成画面模糊

         除了专业摄影师,恐怕谁都不喜欢用三角架

         在前面介绍DC的时候我没有说这个问题,因为DC都有手抖提示

         当看到手抖提示的时候,说明快门速度已经太慢,容易造成模糊,这时就应该使用三角架了

         但是,单反相机是没有手抖提示的

         镜头焦距越长,光圈越小,速度越慢,片子就越容易模糊

         那么,什么时候可以放心地徒手拍摄?什么时候需要用三角架?

         我们需要了解安全快门速度与镜头焦距的关系

         安全快门计算是通过镜头焦距的倒数(或者倒数的最接近值)来表示的

         300mm的焦距对应的安全快门是1/300秒

         也就是说,假如你是个正常人(因病手抖得特厉害的除外)

         在你使用300mm镜头的时候,快门速度必须要高于(或等于)1/300秒,片子才不会糊。

         同理,当你使用125mm的时候,快门速度必须高于或等于1/125秒,片子才不会糊

         那么 使用50mm的时候呢?是不是1/50秒?

         错!应该是高于或等于1/60秒,因为任何相机都没有1/50这一挡快门的

         所以应该取50的最接近值60

         同理,28mm的安全快门是 1/30秒

         24mm的安全快门也是1/30秒

         要知道,现场光线越强,光圈越大,胶片(或感光器)的感光度越高,速度就越块

         镜头焦距越短,对速度的要求也越低

         如果达不到安全速度 就用三角架吧

         同样的光线下,长焦镜头比广角镜头更需要三角架

         大光圈的镜头是很昂贵的 长焦和广角的大光圈镜头更是昂贵

         所以,如果你不喜欢用三角架 又想提高拍摄的成功率,那就准备花大量的银子吧!



         镜头的选择 II

         如果不是去特别艰苦的地方徒步,那么可以考虑多带一个镜头,让焦距的覆盖面更广一些。

         要知道,在风景摄影中,广角、中焦、长焦一个都不能少。

         用尼康和佳能胶片单反的,都可带上24-85mm, 70-300mm

         用尼康数码单反的,可用18-70mm, 70-300mm

         用佳能数码单反的,可用18-55mm, 70-300mm

         这些镜头重量体积都不大。

         强烈建议,不论用哪家的器材,一定带上50mm标头。它既便宜又轻巧,重量和体积几乎可以忽略,但是在光线不足的时候可以派上大用场。所有镜头建议买二手,都很便宜。

         但是,在换镜头的时候一定要小心,在风沙猛烈的时候不要换头。

         如果你象我一样,想追求大光圈和更高的画质,并且不想花太多钱,那么我不得不向你推荐定焦镜头了。

         我个人的配置是两台胶片机身加三个手动对焦镜头 24mm F2.8,   50mm F1.4, 135mm F2.8,分别是广角,标头,长焦(属于长焦里最短的,但是我觉得够用了) ,全部是二手货。

         从专业程度上说,这已经算是“中产阶级”的配置,非常接近专业水平了。但是三个镜头加起来,价格还不到四千块。

         那些大光圈的变焦镜头我就不推荐了,价格动辄上万,专业程度还比不上我这套呢(定焦无弱旅,嘿嘿)。

         用手动头还是自动头?

         在快速抓拍的时候,当然是自动头成功率高。使用手动头难度大一些,但是更有乐趣。

         而且据说成像比自动头好一点 (本人没有比较过,不敢下结论)。

         我选择手动头,是因为摄影对我就是玩儿,不求必拍到,只求好玩儿。而且,手动头在二手市场有大量的货,价格也较低。呵呵 所以,看你重视什么了。

         拍婴儿的注意事项

         拍摄婴儿不宜使用闪光灯,所以在室内拍摄难度很高。婴儿随时在动,室内光线再亮,也难以获得安全速度,很容易造成模糊。

         用DC? 想都不要想

         用三角架?相机倒是不动了,可婴儿在动呀!

         什么样的相机比较适合室内拍摄婴儿?

         你需要大光圈镜头,可用的高感光度,这样才能获得足够快的快门速度。

         为什么说是“可用”的高感光度?因为现在有的DC也有800乃至1600的高感光度,但是它能把你白白胖胖的孩子拍成大麻子脸。因为DC的高感光度是形同虚设的,不可用的,只能拍到,但不敢恭维。所以 拍婴儿的最佳设备就是数码单反,因为它的高感光度可用到800, 画质与DC的100不相上下!

         性价比最高的配置是:

         水货NIKON D50机身+二手AF50mm f1.4标头,全套价格在5千左右。

         不过是一台好点儿的DC的价钱, 但是性能可比DC强太多了。

         D50有儿童模式,我不太清楚它的原理是什么 。

         但是用A挡就够了。把房间的灯打开,把光圈设定为F1.4, 感光度设定为200, 锁定闪光灯,对着孩子用3D矩阵测光, 查看快门速度,要确保速度不低于1/60秒,就可以拍了 。如果低于这个速度,就增加感光度再测,一直到得到安全速度为止,但是感光度不要高于800,如果感光度开到800仍得不到安全速度,就减1EV的补偿,如果还不够,那只能换个更亮的灯泡了!

         最后呼吁一下:

         使用DC的朋友们要消除对单反相机的恐惧心理,千万不要被那“专业”的外表给吓住了。越是专业的单反,使用起来越简单,拍片的成功率越高。只要你改掉使用DC的一些习惯,熟悉了单反以后,你会发现,原来摄影可以“是那么美好的事”

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